समाचार र प्रेस

यस सिजनमा, टर्कीको फेसन उद्योगले चलिरहेको कोभिड-१९ संकट र छिमेकी देशहरूमा भू-राजनीतिक द्वन्द्वदेखि लिएर चलिरहेको आपूर्ति श्रृंखला अवरोध, असामान्य रूपमा चिसो मौसमले उत्पादन रोक्ने र देशको आर्थिक सङ्कट जस्ता थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गरेको छ। बेलायतको फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार संकट। टाइम्सले रिपोर्ट गरेको छ कि मुद्रास्फीति यस वर्ष मार्चमा 20 वर्षको उच्च 54% मा पुगेको छ।
यी बाधाहरूको बावजुद, स्थापित र उदीयमान टर्की डिजाइन प्रतिभाले यस सिजन इस्तानबुल फेसन वीकमा दृढता र आशावादी देखाए, चाँडै घटनाहरूको मिश्रण र शोकेस रणनीतिहरू विस्तार गर्न र यस सिजनमा उनीहरूको विश्वव्यापी उपस्थिति प्रमाणित गर्न।
ओटोमन दरबार र 160-वर्ष पुरानो क्रिमियन चर्च जस्ता ऐतिहासिक स्थानहरूमा शारीरिक प्रदर्शनहरू, अन्तरक्रियात्मक डिजिटल प्रस्तावहरू, साथै नयाँ खोलिएको प्रदर्शनीहरू, प्यानल छलफलहरू र बोस्फोरस पोर्टो गालाटामा पप-अपहरू, तालिकामा फर्किन्छन्।
कार्यक्रम आयोजकहरू - इस्तानबुल गार्मेन्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन वा İHKİB, टर्किस फेसन डिजाइनर एसोसिएसन (MTD) र इस्तानबुल फेसन इन्स्टिच्युट (IMA) ले स्थानीयहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण उद्योगका सदस्यहरू मार्फत घनिष्ठ प्रत्यक्ष स्क्रीनिंग अनुभव र भ्रमणहरू प्रदान गर्न इस्तानबुल सोहो हाउससँग साझेदारी गरेका छन्। दर्शकहरूले त्यसपछि FWI को डिजिटल घटना केन्द्र मार्फत अनलाइन जडान गर्न सक्छन्।
इस्तानबुलमा, शारीरिक गतिविधिहरूको सक्रियता र स्क्रिनिङहरूमा नयाँ उर्जाको स्पष्ट अनुभूति थियो किनभने सहभागीहरू मौसमी परिस्थितिहरूमा तिनीहरूको समुदायमा पुन: व्यक्तिगत रूपमा सामेल भए। जबकि केही अझै हिचकिचाइरहेका थिए, न्यानो भावना प्रबल भयो।
"[हामी] सँगै हुन मिस गर्छौं," पुरुष पोशाक डिजाइनर नियाजी एर्दोगानले भने, "ऊर्जा उच्च छ र सबैजना शोमा हुन चाहन्छन्।"
तल, BoF ले यस सिजन इस्तानबुलमा उनीहरूको अभियान र ब्रान्ड रणनीतिहरू कसरी विकसित भएको छ भनी पत्ता लगाउन फेसन सप्ताहका कार्यक्रमहरू र कार्यक्रमहरूमा 10 उदीयमान र स्थापित डिजाइनरहरूलाई भेट्छन्।
Şansım Adalıले Sudi Etuz को स्थापना गर्नु अघि ब्रसेल्समा अध्ययन गरे। डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोणको च्याम्पियन गर्ने डिजाइनरले आज आफ्नो डिजिटल व्यवसायमा बढी ध्यान केन्द्रित गरिरहेकी छिन् र आफ्नो कपडा व्यवसायलाई घटाउँदैछिन्। उनले भर्चुअल रियालिटी मोडेलहरू, डिजिटल कलाकारहरू र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इन्जिनियरहरू पनि प्रयोग गर्छन्। NFT क्याप्सुल संग्रह र सीमित शारीरिक कपडाको रूपमा।
Şansım Adalıले इस्तानबुलको गालाटा नजिकैको क्रिमिया मेमोरियल चर्चमा उनको प्रदर्शनी आयोजना गर्छिन्, जहाँ उनको डिजिटल डिजाइनहरू डिजिटल अवतारहरूमा मोडेल गरिएको छ र 8-फिट अग्लो स्क्रिनमा प्रदर्शन गरिएको छ। कोभिड-१९ बाट आफ्नो बुबा गुमाएपछि, उनले वर्णन गरे कि यो अझै पनि " फेसन शोमा धेरै मानिसहरू एकै ठाउँमा भेला हुनु ठीक छैन।
"यो एकदमै फरक अनुभव हो, पुरानो निर्माण स्थलमा डिजिटल प्रदर्शनी गर्नु," उनले BoF लाई भनिन्। "मलाई यसको विपरीत मन पर्छ। यस चर्चको बारेमा सबैलाई थाहा छ, तर कोही पनि भित्र जाँदैनन्। नयाँ पुस्तालाई यी ठाउँहरू अवस्थित छन् भनेर पनि थाहा छैन। त्यसैले, म केवल युवा पुस्तालाई भित्र हेर्न चाहन्छु र सम्झन चाहन्छु कि हामीसँग यो सुन्दर वास्तुकला छ।"
डिजिटल शो प्रत्यक्ष ओपेरा प्रदर्शनको साथमा छ, र गायकले आज Adal ले बनाएको केही भौतिक पोशाकहरू मध्ये एक लगाउँछन् - तर प्रायजसो, Sudi Etuz डिजिटल फोकस राख्न चाहन्छ।
"मेरो भावी योजनाहरू मेरो ब्रान्डको कपडा पक्षलाई सानो राख्न मात्र हो किनभने मलाई लाग्दैन कि विश्वलाई ठूलो उत्पादनको लागि अर्को ब्रान्ड चाहिन्छ। म डिजिटल प्रोजेक्टहरूमा फोकस गर्छु। मसँग कम्प्युटर इन्जिनियरहरू, डिजिटल कलाकारहरू र कपडा कलाकारहरूको टोली छ। मेरो डिजाइन टोली जेन जेड हो, र म तिनीहरूलाई बुझ्ने, हेर्ने, सुन्ने प्रयास गर्छु।"
Gökay Gündoğdu 2007 मा मिलानको डोमस एकेडेमीमा सामेल हुनु अघि ब्रान्ड व्यवस्थापन अध्ययन गर्न न्यूयोर्क गए। 2014 मा आफ्नो वुमेन्सवेयर लेबल TAGG - Attitude Gökay Gündoğdu सुरु गर्नु अघि Gündoğdu इटालीमा काम गरे।स्टकिस्टहरूले लुइसा भिया रोमा र उनको ई-कमर्स साइट समावेश गर्दछ। महामारीको समयमा सुरु गरियो।
TAGG ले यस सिजनको सङ्ग्रहलाई डिजिटल रूपमा संवर्धित सङ्ग्रहालय प्रदर्शनीको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ: “हामी भित्ता ह्याङ्गिङबाट बाहिर निस्केका प्रत्यक्ष चलचित्रहरू हेर्न QR कोडहरू र संवर्धित वास्तविकता प्रयोग गर्छौं — स्टिल तस्विरहरूको भिडियो संस्करणहरू, फेसन शो जस्तै,” Gündoğdu BoF लाई भन्नुभयो।
"म डिजिटल व्यक्ति होइन," उनले भने, तर महामारीको समयमा, "हामीले गर्ने सबै कुरा डिजिटल हो। हामी हाम्रो वेबसाइटलाई थप पहुँचयोग्य र बुझ्न सजिलो बनाउँछौं। हामी [थोक प्रबन्धन प्लेटफर्म] जुरमा 2019 मा सङ्कलन प्रदर्शन गरेका छौं र अमेरिका, इजरायल, कतार, कुवेतमा नयाँ र नयाँ ग्राहकहरू प्राप्त गरेका छौं।
उनको सफलताको बावजुद, यो सिजन अन्तर्राष्ट्रिय खाताहरूमा TAGG अवतरण गर्न चुनौतीपूर्ण साबित भएको छ। ”अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र खरिदकर्ताहरू सधैं टर्कीमा हामीबाट केही हेर्न चाहन्छन्। म साँच्चिकै सांस्कृतिक तत्वहरू प्रयोग गर्दिनँ - मेरो सौन्दर्य अधिक न्यून छ, "उनले भने। तर अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकहरूलाई अपील गर्न, गुन्डोडुले टर्की दरबारहरूबाट प्रेरणा लिए, यसको वास्तुकला र भित्री भागहरू उस्तै रंग, बनावट र सिल्हूटको नक्कल गर्दै।
आर्थिक संकटले यस सिजनमा उसको सङ्कलनलाई पनि असर गरेको छ: “टर्की लिराले गति गुमाउँदैछ, त्यसैले सबै कुरा धेरै महँगो छ। विदेशबाट कपडा आयात गर्न व्यस्त छ। सरकारले विदेशी कपडा उत्पादक र स्वदेशी बजारबीच प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताएको छ । आयात गर्दा अतिरिक्त कर तिर्नुपर्छ ।” फलस्वरूप, डिजाइनरहरूले इटाली र फ्रान्सबाट आयात गरिएका कपडाहरूसँग स्थानीय रूपमा सोर्स गरिएका कपडाहरू मिसाए।
क्रिएटिभ डाइरेक्टर याकुप बिसरले टर्कीको डिजाइन उद्योगमा ३० वर्षपछि २०१९ मा आफ्नो ब्रान्ड Y Plus, एक युनिसेक्स ब्रान्ड सुरु गरे।Y Plus फेब्रुअरी २०२० मा लन्डन फेसन वीकमा डेब्यु भयो।
Yakup Bicer को Autumn/Winter 22-23 संग्रहको डिजिटल संग्रह "अनाम किबोर्ड नायकहरू र क्रिप्टो-अराजकतावादी विचारधाराका उनीहरूका रक्षकहरू" बाट प्रेरित छ र सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूमा राजनीतिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने सन्देश दिन्छ।
"म केही समय [देखाउने] जारी राख्न चाहन्छु," उनले BoF लाई भने। "हामीले विगतमा गरेझैं, फेसन सप्ताहमा खरिदकर्ताहरू सँगै ल्याउनु धेरै समय खपत र आर्थिक रूपमा बोझिलो हुन्छ। अब हामी डिजिटल प्रस्तुतिको साथ बटनको टचमा एकै समयमा विश्वका सबै भागहरूमा पुग्न सक्छौं।"
प्रविधिभन्दा बाहिर, बिसरले आपूर्ति श्रृंखला अवरोधहरू हटाउन स्थानीय उत्पादनको लाभ उठाइरहेको छ - र त्यसो गर्दा, थप दिगो अभ्यासहरू प्रदान गर्ने आशा राख्छ। ”हामी यात्रा प्रतिबन्धहरूको सामना गरिरहेका छौं र अब हामी [विश्व क्षेत्रमा] युद्धमा छौं, त्यसैले भाडा यसले सिर्जना गरेको समस्याले हाम्रो सम्पूर्ण व्यापारलाई असर गर्छ। [...] स्थानीय उत्पादनसँग काम गरेर, हामी हाम्रा [कामहरू] [अधिक] दिगो छन् भनेर सुनिश्चित गर्छौं, र [हामीले] हाम्रो कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्‍यौं।
Ece र Ayse Ege ले 1992 मा आफ्नो ब्रान्ड Dice Kayek लन्च गरे। यसअघि पेरिसमा उत्पादन भएको, ब्रान्डले 1994 मा Fédération Française de la Couture मा सामेल भएको थियो र जमील पुरस्कार III, समकालीन कला र डिजाइनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित भएको थियो। 2013. ब्रान्डले भर्खरै आफ्नो स्टुडियो इस्तानबुलमा स्थानान्तरण गर्यो र विश्वव्यापी रूपमा 90 डिलरहरू छन्।
डाइस कायेकका बहिनीहरू Ece र Ayse Ege ले यस सिजनमा फेसन भिडियोमा आफ्नो सङ्ग्रह प्रदर्शन गरेका छन् - जुन डिजिटल ढाँचासँग उनीहरू अहिले परिचित छन्, २०१३ देखि फेसन फिल्महरू बनाउँदै आएका छन्। यसलाई खोल्नुहोस् र त्यसमा फर्कनुहोस्। यसको मूल्य बढी छ। १० वा 12 वर्ष, तपाइँ यसलाई फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसको विविधतालाई प्राथमिकता दिन्छौं," Ece ले बीओएफलाई भन्यो।
आज, डाइस कायेकले युरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व र चीनमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिक्री गर्दछ। पेरिसमा आफ्नो स्टोर मार्फत, तिनीहरूले टर्की भन्सारलाई प्रयोगात्मक खुद्रा रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरेर उपभोक्ताहरूको इन-स्टोर अनुभवलाई फरक पारे। "तपाईं यीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्न। ठूला ब्रान्डहरू कहिँ पनि, र त्यसो गर्नुको कुनै फाइदा छैन," आइसेले भने, जसले ब्रान्डले यस वर्ष लन्डनमा अर्को स्टोर खोल्ने योजना बनाएको बताए।
दिदीहरूले पहिले पेरिसबाट आफ्नो व्यवसाय इस्तानबुलमा सरुवा गरे, जहाँ तिनीहरूको स्टुडियो ब्यूमोन्टीको शोरूममा संलग्न छ। डाइस कायेकले आफ्नो व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा आन्तरिक बनाए र उत्पादनलाई अझ बढी नाफामुखी भएको देखे, “हामीले अर्को कारखानामा उत्पादन गर्दा हामीले गर्न सकेनौं। " उत्पादन भित्र्याउनमा, बहिनीहरूले पनि टर्की शिल्पकलालाई यसको संग्रहमा समर्थन र मर्मत गरिएको आशा गरे।
नियाजी एर्दोगान इस्तानबुल फेसन वीक २००९ का संस्थापक डिजाइनर र टर्किस फेसन डिजाइनर एसोसिएसनका उपाध्यक्ष र इस्तानबुल फेसन एकेडेमीका लेक्चरर हुन्।मेन्सवेयर लाइनका अतिरिक्त, उनले २०१४ मा एक्सेसरिज ब्रान्ड NIYO स्थापना गरे र युरोपेली अवार्ड जितेका थिए। त्यही वर्ष संग्रहालय अवार्ड।
नियाजी एर्दोगानले यस सिजनमा आफ्नो मेन्सवेयर संग्रह डिजिटल रूपमा प्रस्तुत गरे: "हामी सबै अहिले डिजिटल रूपमा सिर्जना गर्दैछौं - हामी Metaverse वा NFTs मा देखाउँछौं। हामी सङ्कलनलाई डिजिटल र भौतिक रूपमा दुवै दिशामा गएर बिक्री गर्छौं। हामी दुबैको भविष्यको लागि तयारी गर्न चाहन्छौं, "उनले बीओएफलाई भने।
तर, अर्को सिजनका लागि उनले भने, ‘मलाई लाग्छ हामीले शारीरिक प्रदर्शन गर्नुपर्छ । फेसन भनेको समाज र भावनाको बारेमा हो, र मानिसहरू सँगै हुन मन पराउँछन्। रचनात्मक व्यक्तिहरूको लागि, हामीलाई यो चाहिन्छ। ”
महामारीको समयमा, ब्रान्डले एउटा अनलाइन स्टोर सिर्जना गर्‍यो र महामारीको समयमा उपभोक्ताको मागमा आएको परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै तिनीहरूको सङ्कलनलाई अनलाइन "राम्रो-बिक्री" बन्नको लागि परिवर्तन गर्यो। उनले यो उपभोक्ता आधारमा परिवर्तन भएको पनि देखे: "मैले मेरो पुरुषको लुगाहरू भएको देखेको छु। महिलाहरूलाई पनि बेचेको छ, त्यसैले त्यहाँ कुनै सीमा छैन।"
IMA मा एक लेक्चररको रूपमा, एर्डोगान लगातार अर्को पुस्ताबाट सिक्दै छन्। "अल्फा जस्तो पुस्ताको लागि, यदि तपाईं फेसनमा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले तिनीहरूलाई बुझ्नु पर्छ। मेरो दृष्टि उनीहरूको आवश्यकताहरू बुझ्न, स्थिरता, डिजिटल, रंग, कट र आकारको बारेमा रणनीतिक हुन हो - हामीले उनीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्न काम गर्नुपर्छ।
Istituto Marangoni स्नातक, निहान पेकरले 2012 मा आफ्नो नामको लेबल सुरु गर्नु अघि फ्रान्की मोरेलो, कोलमार र Furla जस्ता कम्पनीहरूमा काम गरे, रेडी-टु-वेयर, ब्राइडल र कउचर संग्रहहरू डिजाइन गर्दै। उनले लन्डन, पेरिस र मिलान फेसन सप्ताहहरूमा प्रदर्शन गरिसकेका छन्।
यस सिजनमा ब्रान्डको १० औं वार्षिकोत्सव मनाउँदै, निहान पेकरले बोस्फोरसलाई हेर्ने होटेलबाट रूपान्तरित भूतपूर्व ओटोमन दरबार Çırağan प्यालेसमा एउटा फेसन शो आयोजना गर्‍यो।“मैले सपना देख्न सक्ने ठाउँमा सङ्कलन देखाउनु मेरो लागि महत्त्वपूर्ण थियो,” पेकरले BoF लाई भने, "दश वर्ष पछि, मलाई लाग्छ कि म अझ स्वतन्त्र रूपमा उड्न सक्छु र मेरो सीमा नाघ्न सक्छु।"
"मेरो देशमा आफूलाई प्रमाणित गर्न मलाई केही समय लाग्यो," यस सिजनमा टर्कीका सेलिब्रेटीहरूका अघिल्लो संग्रहका डिजाइनहरू लगाएर अगाडि पङ्क्तिमा बसेकी पेकरले थपिन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, "चीजहरू सही ठाउँमा गइरहेको छ," उनले भनिन्। मध्य पूर्व मा प्रभाव।
"सबै टर्की डिजाइनरहरूले समय-समयमा हाम्रो क्षेत्रका चुनौतीहरूको बारेमा सोच्नु पर्छ। साँच्चै भन्ने हो भने, एक देशको रूपमा, हामीले ठूला सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूको सामना गर्नुपर्नेछ, त्यसैले हामी सबैले गति पनि गुमाउँछौं। मेरो फोकस अब मेरो पहिरनका लागि तयार र हाउट कउचर संग्रहहरू मार्फत एक नयाँ प्रकारको पहिरन योग्य, उत्पादनयोग्य सुन्दरता सिर्जना गर्दछ।
2014 मा इस्तानबुल फेसन इन्स्टिच्युटबाट स्नातक गरेपछि, अक्युजले मिलानको मारांगोनी एकेडेमीमा मेन्सवेयर डिजाइनमा मास्टर डिग्रीको लागि अध्ययन गरिन्। उनले 2016 मा टर्की फर्कनु अघि र 2018 मा आफ्नो मेन्सवेयर लेबल सुरु गर्नु अघि एर्मेनेगल्डो जेग्ना र कस्ट्युम नेशनलका लागि काम गरिन्।
सिजनको छैटौं शोमा, सेलेन अक्युजले एक फिल्म बनाए जुन इस्तानबुलको सोहो हाउसमा र अनलाइनमा देखाइएको थियो: "यो एक चलचित्र हो, त्यसैले यो वास्तवमै फेसन शो होइन, तर मलाई लाग्छ कि यसले अझै काम गर्छ। भावुक पनि।"
एउटा सानो कस्टम व्यवसायको रूपमा, अक्युजले बिस्तारै एउटा सानो अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहक आधार निर्माण गरिरहेको छ, जसका ग्राहकहरू अब अमेरिका, रोमानिया र अल्बानियामा छन्।" म सधैं उफ्रन चाहन्न, तर यसलाई बिस्तारै, चरण-दर-चरण लिन्छु। , र एक मापन दृष्टिकोण लिनुहोस्," उनले भनिन्, "हामी मेरो खाने टेबलमा सबै उत्पादन गर्छौं। त्यहाँ ठूलो उत्पादन छैन। म लगभग सबै कुरा हातले गर्छु" - थप चलिरहेको डिजाइन अभ्यासलाई बढावा दिन टी-शर्ट, टोपी, सामानहरू र "प्याच, अवशेष" झोलाहरू बनाउने सहित।
यो स्केल-डाउन दृष्टिकोण उनको उत्पादन साझेदारहरूमा फैलिएको छ।" ठूला निर्माताहरूसँग काम गर्नुको सट्टा, म मेरो ब्रान्डलाई समर्थन गर्न साना स्थानीय दर्जीहरू खोज्दैछु, तर योग्य उम्मेद्वारहरू फेला पार्न गाह्रो भएको छ। परम्परागत प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने कारीगरहरू फेला पार्न गाह्रो छ - अर्को पुस्ताका कामदारहरू सीमित छन्।
Gökhan Yavaş ले 2012 मा DEU फाइन आर्ट्स टेक्सटाइल र फेसन डिजाइनबाट स्नातक गरे र 2017 मा आफ्नै स्ट्रीट मेन्सवेयर लेबल सुरु गर्नु अघि IMA मा अध्ययन गरे। ब्रान्डले हाल DHL जस्ता कम्पनीहरूसँग काम गरिरहेको छ।
यस सिजनमा, गोखान याभाले एउटा छोटो भिडियो र फेसन शो प्रस्तुत गर्दछ - तिन वर्षमा पहिलो पटक। हामी शारीरिक फेसन शोहरू गरिरहन चाहन्छौं किनभने Instagram मा, यो कुराकानी गर्न गाह्रो र कठिन हुँदै गइरहेको छ। यो मानिसहरूलाई आमनेसामने भेट्ने र सुन्ने बारे थप हो, ”डिजाइनर भन्छन्।
ब्रान्डले आफ्नो उत्पादन अवधारणालाई अद्यावधिक गर्दैछ। "हामीले वास्तविक छाला र वास्तविक छाला प्रयोग गर्न बन्द गरेका छौं," उनले वर्णन गरे, संग्रहको पहिलो तीन लुक्स पहिलेको संग्रहमा बनाइएको स्कार्फबाट एकैसाथ मिलाइएको थियो। Yavaş पनि सहकार्य गर्न लागेको छ। DHL ले वातावरणीय परोपकारी संस्थाहरूलाई बेच्न रेनकोट डिजाइन गर्ने छ।
सस्टेनेबिलिटी फोकस ब्रान्डहरूका लागि चुनौतीपूर्ण साबित भएको छ, पहिलो बाधा आपूर्तिकर्ताहरूबाट थप बाजराका कपडाहरू फेला पार्नु हो। "तपाईंले आफ्ना आपूर्तिकर्ताहरूबाट कम्तीमा 15 मिटर कपडाहरू अर्डर गर्नुपर्छ, र यो हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।" उनीहरूले सामना गर्ने दोस्रो चुनौती भनेको टर्कीमा पुरुषको लुगा बेच्नको लागि स्टोर खोल्नु हो, जबकि स्थानीय खरीददारहरूले टर्की महिला लुगाको डिजाइन डिभिजनमा फोकस गर्छन्। यद्यपि, ब्रान्डले आफ्नो वेबसाइट र क्यानडा र लन्डनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्टोरहरू मार्फत बिक्री गर्दा, तिनीहरूको अर्को फोकस एशिया - विशेष गरी कोरिया हो। र चीन।
पहिरन मिल्ने कला ब्रान्ड Bashaques 2014 मा Başak Cankeş द्वारा स्थापना गरिएको थियो। यो ब्रान्डले आफ्नो कलाकृतिको साथ स्विमवेयर र किमोनो विषयवस्तु बेच्दछ।
"सामान्यतया, म पहिरन योग्य कला टुक्राहरूसँग प्रदर्शन कला सहकार्य गर्छु," क्रिएटिभ निर्देशक बासाक कान्केसले इस्तानबुलको सोहो हाउसमा 45 मिनेटको डकुमेन्ट्री स्क्रिनिङमा आफ्नो पछिल्लो संग्रह प्रस्तुत गरे लगत्तै BoF लाई बताइन्।
प्रदर्शनीले पेरु र कोलम्बियामा आफ्ना कारीगरहरूसँग काम गर्न, अनाटोलियन ढाँचा र प्रतीकहरू अपनाउने, र "उनीहरूलाई एनाटोलियन [प्रिन्टहरू] बारे कस्तो लाग्यो भनेर सोधेको कथा बताउँदछ। एशियाई टर्की अनातोलिया र दक्षिण अमेरिकी देशहरू बीच साझा शिल्प अभ्यासहरू।
"लगभग 60 प्रतिशत संग्रह मात्र एउटा टुक्रा हो, सबै पेरु र एनाटोलियाका महिलाहरूले हातले बुनेका छन्," उनी भन्छिन्।
Cankeş टर्कीमा कला सङ्कलनकर्ताहरूलाई बेच्छिन् र केही ग्राहकहरूलाई आफ्नो कामबाट सङ्ग्रहालय सङ्ग्रहहरू बनाउन चाहन्छिन्, उनी "विश्वव्यापी ब्रान्ड बन्न रुचाउँदैनन् किनभने यो विश्वव्यापी र दिगो ब्रान्ड हुन गाह्रो छ। म स्विमसूट वा किमोनो बाहेक 10 टुक्राहरूको कुनै पनि संग्रह गर्न चाहन्न। यो एक पूर्ण वैचारिक, परिवर्तनीय कला संग्रह हो जुन हामी NFTs मा पनि राख्नेछौं। म आफूलाई कलाकारको रूपमा देख्छु, फेसन डिजाइनर होइन।
कर्मा कलेक्टिभले 2007 मा स्थापित इस्तानबुल मोडा एकेडेमीको उदीयमान प्रतिभाको प्रतिनिधित्व गर्दछ, फेसन डिजाइन, टेक्नोलोजी र उत्पादन विकास, फेसन व्यवस्थापन, र फेसन कम्युनिकेसन र मिडियामा डिग्रीहरू प्रदान गर्दै।
"मलाई मुख्य समस्या भनेको मौसमको अवस्था हो, किनकि विगत दुई हप्तादेखि हिउँ परिरहेको छ, त्यसैले हामीसँग आपूर्ति श्रृंखला र सोर्सिङ कपडाहरूमा पनि धेरै समस्याहरू छन्," हकलमाजले बीओएफलाई बताइन्। उनले केवल दुईमा संग्रह सिर्जना गरे। उनको लेबल अल्टर इगोको लागि हप्ताहरू, कर्मा सामूहिकको भागको रूपमा प्रस्तुत गरिएको, र फेसन हाउस नोक्टर्नको लागि पनि डिजाइन गरिएको।
हकालमाजले आफ्नो उत्पादन प्रक्रियालाई समर्थन गर्न प्राविधिक समाधानहरू पनि प्रयोग गरिरहेकी छैनन्, यसो भन्दै: "मलाई प्रविधि प्रयोग गर्न मन पर्दैन र सकेसम्म यसबाट टाढा रहन्छु किनभने म विगतसँग सम्पर्कमा रहन हस्तकला गर्न चाहन्छु।"